Un bodeguero francés con sed de aventuras, un enólogo uruguayo especializado en malbec, una geografía límite, la última línea posible para plantar vides en el confín de Valle de Uco, donde los declives y las ondulaciones juegan caprichosamente antes de perderse en las alturas de la Cordillera de los Andes, justo en el espacio donde una gran falla tectónica dejó al descubierto una riqueza en los suelos que marcan una diferencia.
Todo eso y mucho más confluyen en la historia de Alta Yarí, los viñedos en Lomas del Jaboncillo, al norte del Valle de Uco, un emprendimiento que está ampliando los senderos en la exploración del malbec y marcando un nuevo perfil en la presentación del torrontés.
No se sabe por dónde empezar a destacar la historia de Alta Yarí, elegida la bodega del año por la prestigiosa guía Descorchados: si por ese territorio hostil, extraño, inspirador, o por la capacidad de Hervé Fabre en visionar viñedos en donde nadie lo imaginaba, o el talento de Juan Bruzzone en guiar la selección de los islotes de terreno en los que plantar y ensayar una y otra vez hasta dar con las esquivas maneras de hacer que las uvas fructifiquen.
Porque si hay algo que señalar sobre este proyecto, es la enorme perseverancia, paciente y casi maníaca, por resistir soportando los riesgos y sobreponiéndose a los deslices o faltas, no debido a errores, sino porque al ser una zona desconocida se trabajó sin manual de supervivencia.
“Se queman todos los papeles en la montaña. En la teoría pasa una cosa, en la práctica no” dice Bruzzone, que acompañó el proyecto de Alta Yarí desde el principio.
Este proyecto nació hace más de 10 años cuando Hervé Fabre, experimentado bodeguero francés pionero del malbec en Luján de Cuyo con la bodega Fabre-Montmayou y también en la Patagonia, buscó ampliar las fronteras en el Valle de Uco y con otros asociados creó Alta Yarí, una propiedad inmensa que se pierde en los confines de la cordillera y que tiene una geografía muy desigual, con pendientes en múltiples direcciones, lomadas abruptas, suelos pedregosos y escoriaciones del terreno y una altura que va desde los 1.300 metros sobre el nivel del mar a los más de 1.600. Todas cualidades que además de hacer difícil el acceso, hacen bastante impensable dedicarlo a viñedos.
Mantener la topografía buscando islas plantables
Pero la tenacidad de Hervé y la consistencia de Juan acompañando agronómicamente el proyecto fueron haciendo que poco a poco fructifique. Y es un viñedo que quita el aliento: plantado a lo largo de más de 10 kilómetros, con pequeñas islas en los valles que siguen la geografía y las pendientes marcadas por cursos de aguas secos y declives pronunciados.
“La idea fue mantener la topografía natural, con todo lo que eso significa. Hay que pensar que la diferencia de 300 metros entre un paño y otro implica un mes de diferencia en la cosecha y eso dentro del mismo viñedo. Es una diferencia fundamental. Porque el mismo malbec, por diferencia de altura, madura un mes más tarde y eso le da un perfil más ácido y una fruta distinta. Es un viñedo de montaña, una zona súper compleja que no se puede generalizar, porque no son suelos homogéneos ni planos, hay zonas inhóspitas que no se pueden plantar. Por lo tanto, fuimos plantando en los vallecitos a medida que detectábamos pequeñas islas de terreno adecuadas para variedades específicas” cuenta Juan de esos comienzos insólitamente alocados.
Técnicamente lo que se conoce como Lomas del Jaboncillo es una falla geológica producida por una formación tectónica en el abanico aluvional del Río de las Tunas. Una placa que se levantó hace millones de años y formó las lomas, y en esa elevación dejó enormes cantidades de carbonato de calcio, uno de los componentes más apreciado en los viñedos de calidad.
Esta compleja formación llena de riquezas minerales y condiciones climáticas y ambientales rigurosas presenta varios desafíos. “No hay límites en lo que se puede lograr: suelo combinado con factor altura permiten mezclar de manera infinita las variables en busca de vinos distintos”.
Esa infinidad de combinaciones sugiere un desafío tremendo porque no hay nada escrito, y a medida que se adentraban montaña arriba, iban sometiendo todo a prueba y error. “Podría haber salido mal”, se ríe Juan recordando esa época de grandes inversiones y grandes expectativas, con la conciencia de que con toda equivocación se pierde mucho.
Así fueron detectando la adaptabilidad del malbec, la dificultad del cabernet sauvignon en altura y la sorpresa con el cabernet franc, que se adaptó muy bien. Y la otra gran sorpresa fue el torrontés, una variedad que tiene el potencial de acompañar al malbec en la presentación del vino argentino en el mundo.
“Hervé estaba fascinado con el torrontés y empezamos a probar, pero no manejado de la forma tradicional con la que se venía haciendo. El dominio de la altura es otra viticultura y el torrontés nos mostró que haciendo cambios podía funcionar muy bien. Es un vino totalmente diferente al tradicional” agrega.
Vinos diferentes y premiados
Todos los logros fueron un proceso muy lento. En un lugar puro y aislado, en el que se respira una paz total, la naturaleza tiene sus imposiciones. Y los tiempos de las vides son más largos que los de cualquier otro emprendimiento. En el caso de Alta Yarí, conocer una planta, un clon específico de alguna cepa, lleva entre cuatro y seis años hasta que produce, y si falla hay que volver a empezar.
“Estamos escribiendo la historia de esta zona y de esta viticultura de altura. Nos estamos conociendo en este proceso lento. Antes que hacedores de vinos, somos viticultores, así me defino porque todo nos da mucho trabajo y se trata ante todo de conseguir buena uva” define Juan.
Los vinos de Alta Yarí ya sorprenden al mundo: acidez, frescura, sensación calcárea, textura crujiente, como caramelo efervescente. Los vinos demuestran que Hervé no estaba equivocado en su apreciación de esa zona, su perseverancia y firmeza en insistir aun cuando había muchos riesgos.
Las diversas distinciones recibidas en este último año, entre otros el Gran Calcáreo como vino del año, son un reconocimiento al coraje y al trabajo en perfilar vinos que muestren la zona y que abren perspectivas infinitas a medida que se van profundizando los conocimientos. Todo esto hace que la distinción como bodega del año sea un merecido reconocimiento.
